·类似的细节不止一件。Vogue采访中关于工艺，Tomboy没有多说，只是大略提了几句，但我以为它很有诚意。TB可以说是我认为最该当推出高定的成衣品牌之一。如果你大略回顾一下品牌20周年精彩秀场中的精华部分，你会赞许我的意见，这真的不是一个随便割韭菜的品牌。
·历史回顾：品牌形象深入民气有两个缘故原由。
·第一个：能坚持一个廓形20年不变，这很了不起。
·第二个：万事万物皆可pp化，从最初创立时只做了5套西装，一身的夹克搭配短裤的设计就被不断的提醒：这太激进了。还曾经整场秀只有一个造型。在2009年PiTii uomo上，用阵仗感十足的大企业办公室作为秀场支配，全员同等的风衣公函包、灰色西装、4条杠开衫、领带，把精英男的形象和消费者想找的集体认同感用统一的制服形式直接勾勒出来，而且秀场模特行动之统一，乃至采取了电影化的夸年夜趋势。主管按一次铃所有人整洁划一的入座，再按一次铃整洁划一的拿出公函包。就连午休也都是一声令下，所有人吃着整洁划一的三明治整场秀只用一个造型。
在二零一四年春夏系列，凡尔赛宫护卫队达到顶峰，用颜色长度和细节的不同做出千变万化但依然是一套造型。时尚圈每6个月会有一个盛行，每年会有一个主题，每三到五年会有一个风格。
每10年会涌现一个新廓形，能做出一种新廓形，并让它成为品牌的标志性廓形，这非常难Thom Browne。接下来一个重点，很少有人聊到灰色西装，OK作为品牌的标志性设计已经深入民气。但是灰色西装的灵感是从哪来的？为什么这么多品类只选择灰色西装？作为品牌的核心产品，以及为什么制服这么迷人？三个问题先回答第一个：有一部电影能阐明这统统。导演雅克塔蒂在1967年上映的电影《玩乐韶光》中，紧张讲述了一个美国旅行团前往巴黎参加科技展览会的故事。影片中，大量利用了灰色调，通透的玻璃幕墙和整洁划一的格子间，这些元素与TB的店铺非常相似。导演冲破了传统叙事电影的“主题明确原则”，采取了70毫米宽画幅和大景深的画面，让不雅观众自行选择不雅观察工具。纵然是同一组画面或同一镜头，每次看不同的角落都会有新创造。影片中的冰冷、严明和一丝不苟的方案，以及方方正正的展区，都与TB的店铺一模一样。
影片中修女帽子的灵动和主角于洛师长西席的肢体演出，使影片不显得拒人千里之外。主角于洛师长西席不断被人潮推动，推进电影的发展，这种设计也被TB在上一期开场利用。看秀高朋姗姗来迟，环顾四周才找到自己的座位。电影中的可折叠补妆眼镜、带灯泡的吸尘器、希腊石柱形状的垃圾桶影象沙发等，在1967年都非常新奇。TB也在秀场中不断添加充满童趣的细节元素，冲破制式西装的一板一眼。在一个非常有序的社会大环境下，从巴黎奥利机场刚建成的T1航站楼出来，以及绕着转盘的各种交通工具。看似凌乱无章的众人散落在画面的每个角落，却在宏不雅观上又惊人的同等。
这部电影在当时非常有打破性。我非常喜好一句影评：“碎掉的餐厅玻璃门，”并没有由于自身的消逝而失落去阻隔的功能。影片中人们以拥有一座毫无隐私的玻璃牢笼为傲，反响了后工业时期的城市景不雅观和消费主义掌握下人们的空虚和盲目。回到品牌的发展，TB随后开始深入贯彻“万事万物皆可TB化”的发展进程。但你会创造，“万事万物”并不但是男人的装扮服装，也包括女人和他们所在的场景中的统统。
